“الأسكرام” .. أجمل شروق وغروب شمس في الكون

ثمة مناطق في هذه البلاد حباها الله بالطبيعة والتراث و”الفولكلور” والماء والجبال والصناعة التقليدية، ومنّ على أهلها بتقاليد في الملبس والمأكل تمتد لآلاف السنين، ومع ذلك يبدو الأمر تعيسا للغاية، وأنت تلمس أن كل مقومات تلك الصناعة السياحية أو البترول الأخضر المرماة عند أقدام البشر، تشبه لحد كبير جنة تحت أقدام الشياطين، لا تزال عاطلة ومعطلة.

منطقة تامنراست والأهڤار حظيرة سياحية قائمة فوق الأرض، مفتوحة على السماء، لكنها لم تصبح بعد حضارة سياحية أو اقتصادا بديلا، حيث يظل الإنسان الممسوخ بسياسات اقتصادية عبثية وخاطئة منذ الاستقلال، حلقة هشة في نظرية الحضارة التي أسسها الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي، فهناك تراب وزمن ممتد على مدار 6 آلاف سنة، لكن الإنسان الذي يطوع التراب والزمن لصالحه، لم يتم اكتشافه في هذه البلاد!

تامنراست عاصمة إفريقية بلا تهيئة حقيقية 

تامنراست… تام.. عاصمة الأهڤار، مدينة حديثة لم تكن شيئا مذكورا قبل مطلع القرن الماضي، حيث يقول الأب فونتيرا أحد تلامذة الأب شارل دو فوكو، إن الأخير بنى أول بيت بالمدينة، ثم وبفضل علاقاته مع أحد أمناء العقال، تمكن من تعليم القبائل التارڤية المترحلة طرق البناء، فشيدت 82 دارا كانت النواة الأولى لتأسيس مدينة، توسعت بشكل كبير على الجوار الإفريقي، حتى صارت اليوم مركزا حضريا تعيش به 36 جنسية إفريقية متوزعة على أحياء شهيرة، مثل قطع الواد الذي يتواجد به البيت الأول لشارل دو فوكو، وسرسوف، وأنكوف، وتهاقرت واحد واثنين، وغيرها من الأحياء، في تمازج مع المحيط المندمج في التجارة والمصالح المشتركة، بشكل تبدو معه الحدود الجغرافية حدودا وهمية، فالطوارق من الشعوب الراحلة، ولديها مسارات   ..   لا حدود.

ويبدو أن هذا العامل البشري المتجاوز للتضاريس، كان أهم العوامل التي جعلت السلطة المركزية تتحاشى التدخل في شمال مالي، الذي يعتبر جنوبا جزائريا، بفعل التداخلات القبلية الأزلية والمعقدة. لا فرق بين تام وكيدال وتموبكتو في شيء، ففي الأسواق مزيج بشري هائل يبيع القماش والكتان والتيسغنس الإفريقي والبازان، والعطور الرائجة مثل الصبايا والمعشوقة، وتوابل خالصة تستخدم في صناعة المأكولات التقليدية، خاصة المايناما الشهيرة.

كما تستمع وأنت تتجول بين أزقة أسواق تافسيت أو الأسحار، بالموسيقى الإفريقية العميقة والهادئة، فلا صوت يعلو هنا على صوت فرق التيناريوان –الصحارى–، وإمرحان نتانزروفت –أصدقاء الرمال–، وطاكوبا، وبعضها بلغ شهرة عالمية، وجال في عواصم العالم الكبرى، مثل بريطانيا ونيويورك وهلسنكي وستوكهولم، كما تعامل مع الموسيقي العالمي الكبير كارلوس سانتانا، بفعل القرابة الموسيقية مع البلوز والجاز. وقد تفاجأ بأن السلع الإلكترونية آخر طراز تباع هنا، وهناك بأسعار لا تصدق، فالأيفون والغلاكسي بأبخس الأثمان، كما تباع هواتف “الطالكي والكي” النقالة بعشرة آلاف دينار فقط، لكنها ليست أصلية، بل مقلدة، ما يؤكد أن المنطقة ذات مسارب خفية في التهريب، وموطن الاستثراء.

..وفجأة حينما ينادي المؤذن للصلاة، تنقطع تلك الجلبة والضجيج الإفريقي المتمازج بلهجات شتى، ويهجر الباعة محلاتهم المملوءة بالذهب والفضة والصناعات التقليدية، بلا حراسة، رغم أن احتمال السرقة مطروح، فتتذكر تلك اللقطة من فيلم الرسالة، وسوق يثرب المهجورة في سبيل التجارة مع الله. الزائر لتامنراست لا شك عائد إليها عندما يشرب مياه منبع تاهابورت الغازي، مثلما تقول الأسطورة، وليس ذلك السببا الوحيد، فأنت تقع في العشق الروحي لهذه المدينة لعدة أسباب، أهمها أنها ذات طراز عمراني إفريقي خالص، تمت المحافظة عليه عبر بنايات حافظت على الهندسة المحلية، واللون الأرجواني الأحمر، فأينما وليت وجهك صادفتك منازل ومرافق عمرانية حافظت على الطابع المعماري، رغم غبش بعض البنايات الحديثة والفوضوية، ويمنح ذلك للعين راحة واندماجا مع المحيط والبشر، فليست هناك عدوانية عمرانية مثلما تؤكده نظريات تأثير العمران على النفس البشرية والمزاج الفردي.

كما أن عمرانها مليء بالرموز القديمة، مثل صليب نجمة الشمال، والرسوم الزخرفية التقليدية التي انتقلت من الحلي للجدر، وأنت مجبر أن تشم فيها رائحة مدينة مراكش المغربية، لولا أنك تصعق لغياب التهيئة الحضرية، فالطرق مخربة ومغبرة ومهترئة بشكل يذكرك بالمسالك الجبلية، وحينما سألنا السيد سفيان وهو مقاول ينحدر من مدينة عين البيضاء، يعمل بالمنطقة منذ عقود، أكد أن المدينة تحولت لورشة كبيرة منذ سنتين، بعدما تسبب مشروع نقل مد أنبوب الماء وتمكين السكان من غاز المدينة (قارورات الغاز هي المصدر الأول للتمون بالغاز) في قلب الطرقات عاليها على سافلها، وهي بحاجة لمشاريع مستقبلية لتحسين المحيط الحضري، كيما تتحول لقطب كبير تحمل خصائصه من عالم القوة لواقع الفعل.

ولا يحتاج الأمر سوى لقليل من التخطيط والنظر، لتصبح المدينة عاصمة حقيقية للسياحة الصحراوية بالمنطقة، وهو أمر سهل وبسيط، لما تتوفر عليه من مقومات سياحية حية وبارزة للعيان، بيد أنها في موضع التحفة المهملة وسط متحف مليء بالتراب.

الكبش بـ 15 ألف دينار والمايناما سيدة الأطباق

عندما يهدك التجوال والغبار المتطاير والحرارة الممزوجة بالهواء البارد الذي ينخر العظام، لا سبيل سوى في البحث عن مطعم يقدم طبق المايناما المفضل، الذي يختص به أبناء المنطقة دون غيرهم، ولا مجال أن تتجاهل مطعم عبدو مايناما الواقع بقلب المدينة القديمة. وطبق المايناما هو عبارة عن لحم دجاج وغنم، يتم تقطيعهما لقطع كبيرة أو صغيرة، ثم يطليان بتوابل إفريقية خاصة، ثم يشويان في فرن من الجمر، وحينما يصيران مطهيي،ن يتم تقطيعهما إربا إربا، ويقدمان مع بهار مستخلص جميع البهارات، من كمون وراس الحانوت والفلفل الحار المدقوق، وغيرها من توابل محلية وساحلية، فيبدو مثل الدقيق المذهب بلون براق مائل للحمرة، وتقدم الوجبة مع السلطة بسعر يبدأ من 100دج حتى 500 دج، ويقبل عليها الرجال والنساء على حد سواء، داخل مطعم تقليدي به فرش تسمح بالاسترخاء والتمتع بنغمات التيندي والإمزاد، وبتناول كوب شاي يحلل المواد الدسمة، خاصة تلك العالقة من لحم الضأن.

ويفضل هنا اقتناء الخرفان المحلية التي تشبه الماعز، والتي لا يتعدى سعرها 15.000 دج، وهي غير ذات صوف البتة، وتنتشر بالمنطقة كما في صحارى مالي المجاورة.

حضرت كل مقومات السياحة وغابت السياحة!

في العام 1989، اختارت المنظمة العالمية للسياحة تامنراست عاصمة عالمية للسياحة الصحراوية، ما بشر بنقلة نوعية للسياحة بالمنطقة، غير أن العشرية الحمراء عطلت القفزة المنتظرة، ثم عرفت السياحة انتعاشه حقيقية، بعد سنوات الألفية، باعتبار أن الهڤار والطاسيلي يحظيان بسمعة عالمية، قاومت المعطيات المحلية، وشهدت المنطقة خلال سنوات 2006 و2007 فترة رخاء، حيث زارها 35.000 سائح أجنبي في الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وأفريل، وهي الفترة السياحية المفضلة على مدار السنة، ولفترة تقارب 9 أشهر كاملة، لكن تلك الطفرة سرعان ما خبا وهجها، حيث يقول السيد صلاح محمد نائب رئيس جمعية الوكالات السياحية لولاية تامنراست، إن عوامل مجتمعة، بين الظروف الأمنية الإقليمية، وغياب استراتيجية وطنية فعالة وواضحة، تسببت في إهدار فرص إقلاع سياحي حقيقي، بديل للنفط الناضب والمتقلب الأسعار، فلم يزر المنطقة خلال سنة 2014 سوى 10 سياح أجانب فقط، بعد سنة 2010 التي شهدت اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، تبعه تصنيف أحمر للمنطقة، أدى إلى تراجع عدد السياح الأجانب.

ورغم أن المناخ مساعد جدا، والطبيعة الخلابة لا تتوفر في أي مكان آخر من العالم، بشكل يوحي وكأنك تتجول في المريخ أو زحل، ورغم أن الفلكلور واضح المعالم، والعمران متوفر، وطيبة وكرم سكان المنطقة طاغية، مثلما يعكسه الشاعر عجلة، وهو من كبار شعراء الأهڤار، الذي أكد لنا وهو يرتدي اللباس الأزرق المزين بشاش طوله 21 مترا، أن السيف الذي يحمله عمره 200 سنة، وهو سيف مشمع في غمده، لم يخرج منه طيلة قرنين، كرمز للسلام والطمأنينة، فلا يخرج السيف سوى زمن الحروب وقطع الرقاب.

رغم كل تلك المقومات الحقيقية التي يمكن أن تصبح قطبا سياحيا عالميا قابل لاستيعاب 20 مليون سائح في الدول التي تحسن الصناعة السياحية، بما أن الطبيعة الصحراوية لا تتطلب تشييد الفنادق، بل منتجعات خفيفة، ومهاجع تقليدية، ومخيمات، باعتبار أن صنف هذه السياحة يندرج في إطار الاستكشاف والمغامرة، وليس الرفاهية. مع ذلك لم نفلح في بناء سياحة “العراء” و“الخلاء“!

هضبة الأتاكور.. النسخة الأرضية لكوكب المريخ

في هذه الجنة التي وهبها الله لنا، فوق أرض اكتنزها بالبترول من تحت، يخترقك شعوران متناقضان: الفرحة بالموجود، والخيبة من المفقود، فأنت لست مضطرا لبذل جهد التسوح، بل السياحة تغشاك من جميع الأمكنة، بل حتى الأزمنة، وفي الطريق لأشهر موقع عالمي لرؤية أجمل غروب وشروق شمس في المعمورة، يبتعد عن تام بـ 80 كلم، تقطعها في أربع